Heb je een model waarvan de ramen ontbreken of gewoon kapot zijn dun kun je deze make / herstellen met ModPodge. Neem wel de glans versie. Breng het aan met een passend stukje rondhout penseel, cocktailprikker, satéstokje enz. Probeer met een kloddertje ModPodge de opening dicht te maken. Als er voldoende ModPodge op het rondhout zit zal de opening door de capilaire werking op een gegeven moment dichtschieten. Op dit moment is het raam klaar. ModPodge droogd transparant en glanzend op.
JohnT
Ook voor het H0e baantje een tunnelportaal. Omdat deze niet makkelijk te vinden is in H0e ga ik deze zelf maken naar een idee uit mijn hoofd. Materiaal, schuimplaat wat onder laminaat vloeren wordt gebruikt voor isolatie en demping. Verkrijgbaar bij de bouwmarkt. Het zelfde materiaal gebruik ik ook voor het railtraject als ophoging voor de bedding.
Na de vormen uitgetekend en gesneden te hebben kon ik beginnen met steentjes plakken.
Na het steentjes plakken breng ik een laagje gipspoeder aan. Droog en met een penseel in de voegen vagen.
En dan nat spuiten met water.
Tijd voor een kleurtje.
Op mijn pallet breng ik de kleuren aan die ik wil gebruiken. Deze kleuren verdeel ik over het tunnelportaal door te stippen. Alle kleuren willekeurig door elkaar.
Hierna met een groot rond penseel over de kleuren tamponneren zodat de stippen zich vermengen.
Dit laten drogen. Dan de voegen vullen met sterk verdund lichtgrijs.
En als laatste nog wat begroeiing aanbrengen.
Als ik het portaal ga inbouwen plaats ik er nog een rij afdekstenen op en langs de zijkanten nog wat blokken zoals de boog van het portaal.
JohnT
Voor het H0e baantje ben ik begonnen om wat loofbomen te maken.
Materiaal, fijn koperdraad of ander fijn draad zoals bloemistendraad of anjerdraad. In mijn geval heb ik nog heel veel draad uit oude telefoonkabels kunnen halen. Dit draad heeft een enkele kern en is hierdoor goed te gebruiken. Draad met meerdere aders als kern is te slap.
Ik neem van dit draad een flinke bundel en begin deze in elkaar te draaien, van onder naar boven. Naar boven toe splits ik de bundel telkens in kleinere takken om zo het geraamte van de boom te maken. Om het draaien makkelijker te maken zet ik het gedraaide draad hier en daar vast met secondelijm.
Als het geraamte staat ga ik dit bekleden met DAS klei. Andere merken zullen ongetwijfeld ook werken.
En weer door.
Nadat de boom met de klei zijn vorm heeft gekregen is het tijd voor de bast. Hiervoor gebruik ik fijn zaagsel. Ik breng witte houtlijm aan op de stam en strooi het zaagsel over de lijm. Dit zaagsel druk ik plat met een plat penseel zodat het er niet te grof uitziet.
Dan is het tijd voor de takken. Hiervoor knip ik sisal touw in stukjes van 1 tot 2 centimeter, deze stukjes rafel ik uit elkaar. Dit worden de fijnere takken .
Om dit aan te brengen spuit ik de plaatsen waar die fijne takken moeten komen in met lijm uit de spuitbus. Dan neem ik wat van het touw en druk dit op de lijm maar trek het grootste gedeelte er ook weer vanaf zodat er telkens maar een paar takken blijven plakken. Op deze manier breng ik het touw aan todat de boom naar mijn zin is. Let op dat je hiermee de boom niet te vol maakt er moet nog meer materiaal worden aangebracht in de volgende handelingen.
Dan is het tijd voor de twijgen. Hiervoor knip ik filterwatten in heel kleine stukje zodat er een soort gruis ontstaat gruis is eigenlijk niet het goede woord maar de foto laat zien wat ik bedoel. Ook dit gruis breng ik weer aan met lijm uit de spuitbus.
Daarna spuit ik de hele boom zwart met matte verf uit de spuitbus.
Vandaag toch nog gelukt een kleurtje op de stam en takken en groen aangebracht. Het kleurtje is beige-bruin uit de airbrush dit gericht op de stam en wat minder op de takken aangebracht. Daarna met een zo goed als droog penseel licht grijs aangebracht.
Toen het groen aanbrengen, de takken inspuiten met lijm maar wel voorzichtig zodat er zo min mogelijk op de stam komt. En ook beetje bij beetje dus niet in één keer de hele boom proberen te doen.
Voor het groen heb ik Noch gebruikt, twee kleuren. Eerst de donkere kleur en daarna een klein beetje van de lichte kleur om nieuwe blaadjes na te bootsen.
JohnT
 |
There are several professional streetlights on the market. Although some of them are reasonably priced, making it your self gives a lot more satisfaction.
To make a simple streetlight we need the following parts: Brass tube (1 -1.5mm diameter, 2 – 3″ long) |
|
| Take the brass tube and give it a length of 2″ (or whatever you need).
We need to shape the washer to make a hood for the led. Put the washer on a piece of wood and with the centerpoint and a hammer give it a cone-shape. Fix the washer onto the led with a little ca. Now is a good time to paint the led and washer. Take the led and bend the short leg 90* and the long leg approximate. 30* Take the wire (I used wire-wrap wire from an old mainframe computer) and put is in the brass tube. Solder the top of the wire to the long leg of the led without touching the brass tube. Later when the tube is painted the wire won’t go anywhere. Now its a good idea to test it before you paint the streetlight. Take a resistor of 1k and solder it to the wire, solder an other wire to the bottom of the brass tube. Test your creation on a voltage of 10 -12volt. If everything is ok, you can paint your light post. After its dry put it on your layout and enjoy! |
||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
Milocomarty maakte een mooie handleiding om eenvoudig planken van papier te maken.
Heb de twee ramen en de deur erin gesneden, moet nog een pandje maar even wat voorbereiding voor de bekleding
Basis is Canson MiTeints pastelpapier, hier een beetje oranje/bruinig want da had ik nog liggen
daarna gewoon lekker knoeien met acrylverf, gebrande omber, raw siena, mars bruin, paynes grey, oxide zwart en titanium wit
close up
2 A4 tjes tegelijk, ook leverbaar in 50×60 maar ja die kunstschilderhandel is maar 2 middagen in de week open en online zij de kleuren van het papier niet zo goed te zien.
Oké, korte tutorial over het gebruik van dat vreemd geschilderde papier…
Als eerste snijd ik het in stroken van 5 mm, staat in 0 ongeveer gelijk aan 10″. doe dat met een cheapo papiersnijder van de action, tape voor de afstand..
als je een vel versneden hebt heb je een stapel ‘boards’
let er verder niet op is altijd een puinhoop op m’n werkbank…verder, spacing lijnen van 4mm, met 5mm plankjes leuk voor clapboard heet dat geloof ik. Verder 2cm verticalen voor de afstand van het houtwerk erachter..
tranfertape erop…das dat dunne 2 zijdig klevende spul niet te verwarren met dat ****tapijt tape, laatste nooit gebruiken..
gebruik 50mm plak je lekker snel een zijwand vol, daarna strookjes papier plakken, uiteinden inkorten met een schaar
daarna uiteinden en ramen langs de openingen afsnijden.. zo’n groene erbij errug lekker, ziet er zo uit in close up..
werkt aardig snel, doe er 2 in een uur…
kon het niet laten om de 2 wanden aan elkaar te plakken, ziet er zo uit op zijn plek
mooie aan papier en karton is dat het erg eenvoudig werkt en een in mijn ogen prima resultaat opleverd.. en goedkoop is..
Nu de 3D printers steeds goedkoper worden was het ook voor mij weggelegd om zo’n apparaat aan te schaffen. Met dank aan de Chinezen 🙂
Ik ben voor de prusa anet A8 gegaan, een goedkope printer met goede recensies. Deze heb ik gevonden bij gearbest.com
Dit ype printer is van het DIY (Do It Yourself) type dus je krijgt een doos met onderdelen thuis en daar moet je een printer mee samenstellen.
Er zit voor dit samenstellen genoeg hulpmiddelen bij om het tot een succes te brengen zij het niet dat het toch goed opletten is. De handleiding bestaat uit een pdf bestand met een stappenplan in de vorm van plaatjes. Bij elk plaatje zie je de stand van zaken en wat de bedoeling is. Je ziet ook welke schroeven en moeren je nodig hebt maar NIET waar je deze moet gebruiken! Veel wijst zich vanzelf maar soms moet het over en heb je toch de verkeerde schroeven gebruikt.
Het zelfde geld voor de bedrading, nou ja eigenlijk niet. Je vind in de doos een bos kabels met labels. Op een plaatje zie je waar de kabels moeten komen maar toch had ik een stekkertje verkeerd zitten. Gelukkig zonder schadelijke gevolgen. Ook kun je de voeding instellen van 110 naar 220 volt. Zag ik later toen de stekker al in het stopcontact zat 👿 Gelukkig stond hij al op 220.
Wat plaatjes van de bouw en uiteindelijk de eerste prints.
JohnT
Voor het inbouwen van geluid in een stoomloc verwijder ik de imitatie kolen.
En vervang deze door een schuurmatje, het spul wordt gebruikt om gasbetonblokken mee te schuren. Je kunt het makkelijk op maat knippen en vastlijmen met een goede hobbylijm.
Als het matje vastzit smeer ik het in met lijm maar wel zo dat alleen het gaas van lijm is voorzien, dus de gaatjes blijven open. Als alles goed in de lijm zit strooi ik er zelfgemaakte kolen over. De kolen maak ik door aquariumkool te malen en te zeven tot de gewenste grote is verkregen.
En de tender met de nieuwe kolen.
Voordeel van deze methode, tussen de kolen zit het vol met heel kleine gaatjes waardoor het geluid goed weg kan en de kolen zien er beter uit dan de plastic imitatie. Er moet hier en daar nog wat kolen bij om de gaatjes weg te werken. Hier en daar nog een wit plekje maar dat is lijm welke nog niet droog is.
JohnT
Onlangs heb ik dit fraaie locje kunnen bemachtigen maar er moest wel een decoder in. Ik heb dit wel is gedaan maar dat is lang geleden en nooit iets opgeschreven natuurlijk.
Dus het wiel opnieuw uitvinden.
Meestal struin ik dan het internet af om te zoeken naar handleidingen over hoe anderen dit hebben gedaan. Jammer maar helaas, niets gevonden. Dus zelf aan de slag.
Eerst kijken of het locje analoog goed rijd, en dat doet ze. Toen proberen te ontdekken hoe het in elkaar zit. Openmaken was makkelijk slechts één schroef verwijderen bij het voorwielloopstel en de hele kap komt los van het onderframe. Maar toen kwam het. Welke decoder past en hoe loopt de bedrading.
Oké de decoder maar eerst. Een H0 decoder past niet zonder een groot deel uit de behuizing van de loc te frezen. Daar ik niet beschik over een freesbankje was dit geen optie. Er was ruimte naast het motortje of tegen het dak van de cabine. Hier past alleen een N-decoder. Dus voor deze decoder gegaan ik ben uitgekomen op een Zimo MX623R. Capaciteit 800 milliampère en een piek van 1,5 ampère. Deze past mooi naast de motor, als hij daarbij de behuizing van de cabine raakt is dat niet erg want die is van metaal. Bij een plastic cap loop je het gevaar dat deze door warmte ontwikkeling van de decoder smeltplekken krijgt.
De operatie. Na het verwijderen van de loc van het frame heb ik het printplaatje wat achter de motor zit verwijderd en hiervan alles los gesoldeerd wat niet meer nodig is. Dit zijn voornamelijk de ontstoor elementen voor de motor.
Bij het bestuderen van het printplaatje bleek dat ik de decoder zo op de vrijgekomen soldeereilandjes kon aansluiten. Rood en zwart naar de rail / stroomafnemers en grijs en oranje naar de motor.
Toen de verlichting, de lampjes wilde en kon ik niet meer gebruiken dus heb ik gekozen voor ledverlichting. De achterkant was een makkie, de mini printplaat met led en weerstand paste mooi op de plaats van de lamp. Maar het lampje aan de voorkant was nog een hele uitdaging.
De gebruikte led’s vraag mij niet naar merk of waar ik ze gekocht heb, dat weet ik domweg niet meer. Ze komen ergens uit China. Voor de led aan de voorkant heb ik het printplaatje net onder de led doorgezaagd zodat ik alleen de led over hield. Middels een voorweestand van 1K 1/4 watt is deze aan de decoder aangesloten. Voor de bedrading heb ik onder de ketel in het metaal een sleuf gemaakt met een slijpschijfje. In deze sleuf lopen de twee aansluitdraden voor de voorste led naar voren en dan door het chassis naar beneden en weer naar boven op de plaats waar eerder het lampje zat. Op deze manier hoefde ik verder nergens te zagen of te boren en heb gebruik kunnen maken van de bestaande situatie.
Een filmpje.
JohnT
Na lange tijd maar weer is wat schrijven.
Deze week heb ik een UP-baxcar vervuild.
Mehtode:
Ik breng een basis laag vuil aan met de airbrush. Voordeel van deze laag is gelijk dat pigmentpoeders er beter op hechten. Na deze basislaag heb ik de accenten van roest aangebracht. De donkere plekken met burnd umber, water verdunbare olieverf van Winson. Hierna wat uitlopende roest met burnd siena van het zelfde merk. Toen dit afgedekt met blanke lak, zijdemat ook met de airbrush aangebracht. Als laatste nog met wat pigmentpoeders gewerkt. Ook weer afgedekt met blanke lak.
JohnT
Omdat ik niet alleen Amerikaans rij maar ook nog wat Duits materiaal bezit hier een artikel over het vervuilen van een Duitse stoomloc, de BR 93 van de DB.
Wat heb ik gebruikt aan materialen?
Gereedschap
Als eerste heb ik de loc van een blanke laklaag voorzien. Deze laag zorgt ervoor dat het poeder wat makkelijker hecht op het plastic. Dit doe ik met de airbrush.
Daarna probeer ik met de poeders (een mengsel van zwart grijs en omber) de kleur van het grote voorbeeld te benaderen.
De poeders breng ik met een klein penseel aan, hiermee kun je goed onder en achter de verschillende armaturen en leidingen komen.
Bij het onderstel, wielen en drijfstangen heb ik wat grafietpoeder toegevoegd aan het poedermengsel. Hiermee krijg je een meer metaalkleur en geeft het een bepaalde glans zoals je ook wel op de wielen van het grote voorbeeld kan zien.
Je ziet dat ik diverse afbeeldingen gebruik om mijn doel te benaderen. De kunst is om het plaatje van wat je wilt bereiken in je hoofd te krijgen en dan daar naartoe werken.
Na het aanbrengen van de poeders dek ik deze af met sterk verdunde blanke lak, zijdemat. Ik breng de lak aan met een airbrush. Je moet hiermee wel uitkijken als je de spuit te dicht op je model houd blaas je alle poeder weer weg en kun je opnieuw beginnen. Hou je de airbrush te ver van je model dan is de verf droog voordat deze het model bereikt en zal dan niet hechten.
Vervolgens als de blanke lak droog is begin ik met de details zoals sporen van water,smeer en roest. Dit doe ik met de olieverven. Het voordeel vind ik is dat je een klein tipje aanbrengt en dit met water kan verdunnen en laten verlopen of wat je teveel hebt aangebracht weer kunt opnemen.
Nadeel van de olieverf is dat het erg lang duurt voor dat het droog is.
Als laatste breng ik een sterk verdunde laklaag aan met wat grijs om het stoffige uiterlijk weer te geven. Zoals op de foto van het grote voorbeeld.
Hierna is het model wel klaar en begint het schoonmaken. Omdat ik alle verven en lakken op acrylbasis heb gebruikt kan het schoonmaken met een wattenstaafje natgemaakt met water gebeuren. Hardnekkig vuil haal ik weg met een messing borsteltje in de miniboor als het om het loopvlak van de wielen gaat. Wil je dit schoonmaken voorkomen dan moet je van tevoren alles afplakken waar je geen verf en of poeder op wilt hebben.
Het resultaat.
JohnT
